В этой статье я собрала весь процесс пошива рубашки, как говорится от А до Я!
Автор сего чуда: Елена Кучерова - профессиональная швея. Так что, меня прошу особо не хвалить))
Что в себя включает пост:
Во-первых, самое легкое построение выкройки рубашки из всех мне известных!!!
Дальше: пошив, перенос вытачек, видео-примерку, подгонку, а так же много маленьких хитростей!
Желаю Вам творческого вдохновения и удачи в воплощении задуманного!!!
Прибавки на свободу облегания для рубашки
Для начала решила уделить прибавкам достойное внимание. Учтите, что сейчас мы говорим о пошиве классической рубашки из нестрейчевой ткани.
Хочу, чтобы вы не просто тупо следовали рекомендациям из различных учебников конструирования, а сознательно выбирали прибавку на свободу облегания для своего изделия.
Собственно, для чего нам делать прибавки к меркам?
Людям свойственно двигаться, особенно таким активным девушкам, как вы, мои дорогие подписчицы. Ну, пусть не двигаться, как минимум дышать.
Следовательно, наименьшую прибавку на свободу мы можем определить, измерив свой обхват груди глубоко вдохнув. Я проверила, к обхвату груди прибавляется см 2.
Вот, определили. Наименьшая прибавка к обхвату груди 2 см. При такой прибавке вас получится такая же рубашка, как девушки из поста «Всегда модная рубашка»
Но, если вы планируете не только дышать в этой рубашке, но и двигаться, то припуск на свободу облегания к обхвату груди нужно увеличить см до 6−8. Получаем полуприлегающий силуэт.
Для совсем свободной рубашки даем прибавку от 8 см.
Теперь к бедрам.
Прибавка на свободу облегания к обхвату бедер (этим местом мы двигаем не так интенсивно) принято брать 0,5 от прибавки по груди. Но минимум 2 см.
Прибавку к талии не даю, так как при построении мы делаем талиевые вытачки минимальными, а лишнее убираем на примерке.
Еще важна прибавка к ширине спины (Шс) и к ширине груди (Шг).
К ширине спины нужно прибавить от 4 см, к ширине груди - 80% от прибавки к ширине спины.
Когда начнете чертить чертеж, поймете, сколько сделать прибавки к ширине спины и груди. Она должна соответствовать длине плеча и общей ширине изделия в районе груди.
К длинам делаем прибавки только в том случае, если шьете очень свободную рубашку. Тогда прибавляем по 0,5 см к Дпт (Длине переда до талии) и Дст (Длине спинки до талии).
Ширину и глубину горловины увеличим уже после построения.
Построение выкройки рубашки
1. Чертим горизонтальную линию. Это линия талии. Подписываем, чтобы не запутаться.
2. Отступив от правого края бумаги 5 см ставим на линии талии точку, через которую проводим перпендикуляр. Это линия середины переда.
3. Откладываем от талии вверх по этой линии середины переда мерку Дтп (Длина талии переда). Давайте назовем получившуюся точку О.
4. К точке О проводим перпендикуляр влево.
5. По этому перпендикуляру откладываем величину Ош (Обхват шеи): 6. Назовем получившуюся точку Ш.
6. Вниз от точки О откладываем глубину горловины. Она на 1 см больше, чем ширина.
7. Откладываем далее влево от точки Ш мерку Дп (Длина плеча). Называем точку П.
8. От точки П вниз откладываем 4 см для скоса плеча. Назовем точку П1.
9. Проводим линию ШП1. Продлите немного за точку П1.
10. От талии вниз по линии середины переда откладываем величину Об (обхват бедер): 5.
Проводим из получившейся точки перпендикуляр влево. Это линия бедер. Подписываем.
То есть расстояние от линии талии до линии бедер расчитывается по формуле Об:5.
Спинка
1. От середины переда по линии бедер откладываем величину Об (Обхват бедер) плюс прибавка по бедрам: 2.
Из полученной точки проводим вверх перпендикуляр. Это линия середины спинки.
2. По линии середины спинки вверх от талии откладываем мерку Дст (Длина спинки до талии). Называем получившуюся точку О1.
3. Из точки О1 вправо проводим перпендикуляр. Откладываем по нему величину Ош (Обхват шеи): 6. Ставим точку Ш1.
4. Вниз от точки О1 откладываем 2 см. Это глубина горловины.
5. От точки Ш1 вправо откладываем мерку Дп (Длина плеча) плюс 1 см для посадки. Назовем точку П2.
6. От точки П2 вниз откладываем 3 см для скоса плеча. Получаем точку П3.
7. Проводим линию Ш1 П3. На ней еще раз отложите мерку Дп + 1.
8. Проверяем соответствует ли на чертеже мерка Впк (Высота плеча косая). Если больше, оставьте до примерки. Главное, чтобы не меньше. Если меньше, то уменьшите скос плеча (расстояние П2 П3).
9. От линии талии откладываем вверх мерку Вб (Высота бока). Проводим линию от середины спинки до середины переда. Подпишем «линия груди».
Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии груди.
Ог2 (Обхват груди 2) плюс прибавка по груди разделить на 4. Теперь к полочке прибавляем 2 см, а из спинки вычитаем 2 см.
Например, Ог2 равен 100 см. Плюс прибавка по груди 8 см.
Получается (100+8):4=27. Ширина полочки будет 27+2=29. Ширина спинки 27−2=25.
Откладываем получившиеся величины по линии груди.
Получившуюся точку ширины полочки назовем Бп, спинки - Бс. Они нам еще пригодятся.
На линии талии полочку и спинку делаем на 1−1,5 см уже, чем эти детали на уровне груди.
Откладываем получившиеся величины по линии талии.
Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии бедер.
Рассчитывается также, как и для груди.
Об (Обхват бедер) плюс прибавка по бедрам разделить на 4. К полочке прибавляем 2 см, из спинки вычитаем 2 см.
Откладываем получившиеся величины по линии бедер.
Рисуем линию бока, соединяя соответствующие точки на линии груди, талии и бедер.
Достроим полочку.
1. От линии середины полочки проводим параллельную линию на расстоянии Цг (Центр груди): 2.
Пусть эта линия начинается от линии бедер и заканчивается на линии плеча.
На пересечении этой линии с линией плеча давайте поставим точку Г1.
2. От точки Г1 вниз на получившуюся линию отложите мерку Вг (высота груди). Назовем точка Г.
3. От точки Г1 отложим влево по линии плеча величину (Ог2− Ог1)+5. Назовем точку Г2. Соединяем точки Г2 и Г. Получилась нагрудная вытачка.
4. Складываем бумагу, закрывая вытачку. При закрытой вытачке продолжаем линию плеча от точки Ш через точку Г1.
5. Откладываем на новой линии плеча мерку Дп (Длина плеча).
6. При закрытой же вытачке откладываем мерку Шг (ширина груди) плюс прибавка. Линию для откладывания этой мерки проводим посередине между глубиной горловины и линией высоты бока.
7. Рисуем плавную линию от точки конца плеча, через ширину переда до точки Бп. Это линия проймы. Сюда будем втачивать рукав.
8. Проверьте, чтобы линия проймы составляла с линией плеча прямой угол. Если нет, поправьте, не уменьшая длину плеча.
9. От точки Г вниз отложите 2 см. Это начало талиевой вытачки полочки. Конец этой вытачки будет на линии бедер. Отложите на талии в обе стороны от этой вытачки по 1 см. Начертите вытачку.
Достроим спинку.
1. Откладываем посередине между глубиной горловины и линией высоты бока мерку Шс (Ширина спинки) плюс прибавка.
2. Рисуем плавную линию через точки П3, ширину спины до точки Бс.
3. Параллельно линии середины спинки, на расстоянии равном Цг (Центр груди):2 −1. проводим линию. Это линия талиевой вытачки на спинке. Она идет от линии бедер до линии высоты бока.
4. На линии талии от этой линии откладываем в обе стороны по 1 см. До примерки достаточно. Соединяем все стороны вытачки.
Чертеж практически готов. Осталось внести небольшие коррективы именно для рубашки.
1. Углубляем и расширяем горловину на 1 см на полочке и на спинке. Это чтобы не удушиться воротником.
2. Чертим еще одну линию параллельно линии середины полочки на расстоянии 6 см. Рубашка у нас будет застегиваться на планку.
Вроде все.
Теперь важное! Промеряем и проверяем чертеж на соответствие меркам.
Переносим вытачку
Для рубашки в клеточку мы не можем оставить на полочке грудную вытачку там, где она есть - в плечевом шве. Необходимо перенести вытачку в боковой шов. Там смещение клетки меньше будет заметно.
Делается это просто: рисуем линию из бокового шва (начинаем см на 5−7 ниже проймы) до точки начала вытачки. Разрезаем выкройку по этой линии, раскрываем новую вытачку, одновременно закрывая старую. Единственное, новую вытачку сделайте на 2 см короче.
Вот картинка моего кроя. Новая точка начала вытачки помечена розовой черточкой.
Если хотите, можно выкроить кокетки на полочки и\или спинке. Просто нарисуйте желаемую линию кокетки на выкройке и отрежьте.
Все остальное в порядке можно приступать к крою.
Удобнее, конечно, пользоваться полной выкройкой рубашки, а не половинкой. Если не лень, то дочертите вторую половинку спинки.
При крое клетчатой ткани будем учитывать следующие правила:
Самые заметные долевые полосы располагаем на середине основных деталей, рукавов, кокеток и воротников.
Доминирующие поперечные полосы располагаем понизу или вдоль рукава.
Не помещайте ярких полос на уровне груди, талии или бедер - они расширяют силуэт.
Поперечные полосы должны совпадать на швах. Легче совместить клетки, если при крое раскладывать смежные детали рядом. Можно ориентироваться по низу, можно по линии талии.
Роскошно, когда совпадают клеточки на плечевых швах.
Рисунок на карманах, клапанах должен совпасть с рисунком деталей, на которых они расположены. Если неохота мучиться, выкраивайте мелкие детали и кокетки под углом 45 градусов. Кстати, это и украсит рубашку.
Если все же кроите сложив ткань вдвое, часто-часто сколите ее булавками, чтобы избежать смещения.
Важно!
Наколов детали на ткань, еще раз проверьте совпадение клеточек, направление долевой, припуски на швы.
Построение выкройки рукава
Теперь про рукав.
1. Чертим две перпендикулярные линии. Точку пересечения назовем О
2. Вычисляем высоту оката. Измерьте длину пройм полочки и спинки, сложите и разделите на 3. Для рубашки вычтите из этого числа 1. Для короткого широкого рукава - 2 см.
3. Получившуюся величину отложите вверх от точки О. Получаем точку О1
4. Вычисляем ширину рукава: обхват плеча (Оп) плюс прибавка на свободу облегания. Для рубашки это 6−8 см.
5. Получившуюся величину откладываем поровну в обе стороны от точки О. Называем полученные точки П и С
6. Соединяем П с О1, С с О1.
7. Делим ПО1 пополам, а получившиеся отрезки еще пополам.
8. Делим СО1 пополам, получившиеся отрезки еще пополам.
9. Рисуем от точки П кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1,5−2 см, во второй «выгиб» 1,5 см.
10. Рисуем от точки С кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1 см, во второй «выгиб» 1,5 см.
Посмотрите на чертеж. Все эти прогибы и «выгибы» я обозначила на чертеже соответствующими числами.
11. Откладываем длину рукава от точки О1 вниз. Назовем точкой Н
12. В обе стороны от Н распределяем поровну пополам ширину рукава внизу.
13. Соединяем получившиеся точки с П и С соответственно.
14. Измеряем величину оката передней части рукава. Это кривая ПО1. Сравниваем с величиной проймы полочки.
15. Измеряем величину оката задней части рукава. Это кривая СО1. Сравниваем с величиной проймы спинки.
Если окат рукава задней части соответствует пройме спинки, а передняя часть оката рукава соответствует пройме полочки, то все, рукав готов.
Чаще всего, пройма полочки меньше проймы спинки. Следовательно, и окат рукава передней части должен быть меньше. Измеряем, на сколько сантиметров разница и с передней части рукава отрезаем половину этой разницы, а к задней части рукава прибавляем. Посмотрите на чертеже. Новый контур бирюзовый.
Когда я строю на бумаге, то прямо беру и отрезаю от передней части рукава полосочку, приклеиваю ее к задней части.
Раскраиваем, сметываем детали
Примерка рубашки
С чего начать пошив рубашки после примерки
После примерки вносим изменения в крой. Сначала в выкройку, она вам скорее всего еще пригодится, а потом и в крой.
Начинаем шить:
1. Если есть кокетки, притачиваем их к основным деталям
2. Стачиваем вытачки (грудные и талиевые)
3. Выполняем обработку среднего среза полочки планкой
4. Стачиваем плечевые швы, совмещая рисунок, обрабатываем срез
Про планку расскажу чуть подробнее.
Помните, мы к середине полочки добавляли 6 см?
Самое простое - это подвернуть средний срез на изнанку на 1 см и еще раз подвернуть на 3,5 см. Приметать, пристрочить по лицу. Вот и вся планка. Можете отстрочить ее еще и по краю.
Далее:
Уже можно определиться с размером карманов, клапанов, выкроить их.
Верх кармана обрабатывается оверлогом или швом вподгибку с закрытым срезом. Боковые и нижние срезы карманов подворачиваются и приметываются.
Верхний клапан кармана проклеиваем флизелином.
Верхний и нижний клапаны складываем лицом к лицу, скалываем или сметываем, как привыкли, стачиваем. Ступенчато подрезаем припуски на шов, высекаем уголки.
Примерьте рубашку и определитесь с местоположением карманов и клапанов. Наметайте и пристрочите их.
Как шьется воротник со стойкой
Выкройку воротника и стойки накладываем на сложенную вдвое ткань, соблюдая направление долевой нити и соответственно рисунку ткани, обводим один раз по контуру, второй - с припусками на швы. Выкраиваем. Проверяем, чтобы было 2 части воротника и 2 части стойки.
Флизелином дублируется верхний воротник и верхняя часть стойки.
Сначала складываем детали воротника лицом к лицу
скалываем
Стачиваем детали воротника, строчим по меньшей нижней детали
делаем ступенчатую подрезку, чтобы уменьшить толщину припусков на швы
подрезаем припуски на уголках
выворачиваем
выметываем
складываем воротник пополам - проверяем «одинаковость» левого и правого уголка
отстрачиваем вкрай или на лапку
утюжим
Вот фото, где хорошо виден перекатик лицевой детали на изнанку.
Следующий этап:
Прикалываем к воротнику стойку, притачиваем.
Обратите внимание: к лицевой стороне воротника прикладываем внутреннюю сторону стойки, к изнаночной - внешнюю. Для точности начинаем скалывать от середины.
Ступенчато подрезаем припуски на швы стойки
Выворачиваем
выметываем
проверяем на «одинаковость» левой и правой сторон
Вот получившийся у меня воротник. Я сделала нижнюю часть воротника и стойки из другой ткани.
Прикладываем стойку воротника внешней стороной к лицевой части рубашки, прикалываем булавочками, притачиваем.
Внутреннюю сторону стойки прикалываем к изнаночной стороне рубашки, аккуратно приметываем, притачиваем.
Рассмотрите готовую мужскую рубашку. Видите, как аккуратненько пришита стоечка к горловине?
Думаете все дело в профессионализме швей? Не только. Здесь есть маленький секрет. Сейчас я его вам расскажу.
До притачивании стойки к воротнику на внутренней детали стойки делается подворот на ширину припуска. Заворачивается тот припуск, которым стойка притачивается к горловине. Его нужно заметать или пристрочить на изнанку. Стойку начинаем обрабатывать с уже сделанным подворотом.
Это позволит в дальнейшем аккуратно и легко притачать стойку к горловине.
Заканчиваем пошив рубашки
Если у вас есть рукава, то:
Приколите и притачайте рукава, совмещая точку середины оката рукава и плечевой шов.
Стачайте одной строчкой боковой шов и шов рукава.
У меня рубашка без рукавов, и проймы будут обработаны обтачкой.
Если вы тоже шьете рубашку без рукава, то:
Выкроите рулик (косую бейку) шириной 4 см. Сложите ее вдвое, прометайте в таком виде, чтобы закрепить.
Приколите, притачайте рулик к пройме по лицу
Выверните наизнанку, приметайте, притачайте аккуратно по краю рулика
Приутюжьте
Кармашки у вас уже готовы?
Нет? Давайте подготовим.
Верх кармана оверложьте, отверните на изнанку, прострочите. Подверните остальные стороны кармана на изнанку, прометайте. Приколите готовые кармашки на места, приметайте, притачайте.
Выкроенные клапаны сложите лицом к лицу. Сколите, делая небольшой напуск верхней части клапана на нижнюю, чтобы потом получился хорошенький перекатик, стачайте.
Сделайте ступенчатую подрезку припусков на швы, подрежьте уголки.
Выверните, выметайте, сделав перекатик верхней части клапана на нижнюю. Отстрочите клапан кармана «вкрай» или «на лапку». Проутюжьте. Приколите клапаны на места, притачайте.
Стачайте боковые швы, оверложьте
Закрепите припуск на шов несколькими стежками в районе подмышек в сторону полочки.
Оверложьте низ рубашки, подверните 1 см, прометайте, прострочите.
Поставьте петли, пришейте пуговки.
Для мужчины нет лучшего подарка, чем рубашка, сшитая женскими руками! А для того, чтобы она получилась как в сказке у Василисы Прекрасной, не обязательно знать волшебные приемы, достаточно четко следовать этим инструкциям.
Как сшить рубашку?
Нет ничего проще!
Для построения чертежа выкройки верхней мужской рубашки необходимо снять следующие мерки:
1. Длина рубашки 75-80 сантиметров
2. Длина плеча 16 см
3. Полуокружность шеи -19,5 см
4. Полуокружность груди - 48 см
5. Длина рукава- 60 см
Построение чертежа выкройки
Ширина рубашки. Линии прямоугольника АВ и DC равны 60 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 12 сантиметров для всех размеров): 48+12=60.
ВАЖНО! Если вы хотите сшить приталеную рубашку, прибавка к полуокружности груди долна составлять 5,5см. Соответственно все прибавки (на ширину спины, проймы и переда рубашки) расчитывают, исходя из этой прибавки.
Длина рубашки.
Линии прямоугольника AD и ВС равны 75-80 сантиметрам - длине рубашки по мерке.
Глубина проймы. От точки А вниз откладывают 25 сантиметров и ставят точку Г (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 9 сантиметров для всех размеров): 48: 3+9=25.
От точки Г вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС, точку пересечения обозначают буквой Г1.
Для размера 52 и выше глубину проймы берут не более 26 сантиметров.
Ширина спины. От точки Г вправо откладывают 23 сантиметра и ставят точку Г2 (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 7 сантиметров для всех размеров): 48: 3+7=23. От точки Г2 вверх проводят прямую линию до пересечения с линией А В и ставят точку П.
Ширина проймы.
От точки Г2, вправо откладывают 14 сантиметров и ставят точку Г3 (1/4 полуокружности груди по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров): 48:4+2=14.
От точки Г3 вверх проводят прямую линию до пересечения с линией А В и ставят точку П1.
Линия бока.
Ширину проймы Г2Г3 делят пополам, точку деления обозначают буквой Г4. От точки Г4 опускают прямую линию вниз до пересечения с линией DC. Точку пересечения обозначают буквой Н.
Разрез по боку. От точки Н вверх откладывают 12 сантиметров.
Вспомогательные точки плеча и проймы. Линии ПГ2 и П1Г3 делят на три равные части. Нижние точки деления обозначают буквами П2 и П3.
Построение спины рубашки
Вырез горловины.
От точки А вправо откладывают 7 сантиметров (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19,5: 3+0,5=7.
От точки 7 вверх откладывают 3 сантиметра.
Наклон плеча. От точки П вниз откладывают 3 сантиметра.
Линия плеча. От точки 3 (горловина) через точку 3 (наклон плеча) проводят линию плеча длиной 18 сантиметров (длина плеча по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров): 16+2=18.
Линия проймы.
Точки П2 и Г4 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии П2Г4 откладывают 2 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 18, П2, 2, Г4.
Кокетка спины. От точки А вниз откладывают 8 сантиметров. От точки 8 вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией проймы обозначают буквой К. Затем от точки К вниз откладывают 1 сантиметр и соединяют плавной линией с линией кокетки.
Прибавка на складки. От точек 8 и D влево откладывают по 4 сантиметра и соединяют их.
Построение переда рубашки
Вспомогательная линия выреза горловины и плеча.
От точки Г1 вверх откладывают 24 сантиметра и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди но мерке): 48: 2 =24.
От точки Ш влево проводят прямую линию произвольной длины.
Вырез горловины.
От точки Ш влево откладывают 7 сантиметров (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19,5: 3+0,5=7.
Затем от точки Ш вниз откладывают также 7 сантиметров. Точки 7 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 7 сантиметров. Точки 7, 7 и 7 соединяют вогнутой линией.
Линия плеча.
Точку 7 соединяют пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ2. Затем от точки 7 влево по пунктирной линии откладывают 18 сантиметров (длина плеча по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров): 16+2=18.
Линия проймы.
Точки Пз и Г4 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладывают 2 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 18, П3, 2, Г4.
Планка рубашки.
От точки 7 и точки С (середина выреза горловины) влево и вправо откладывают по 2 см, полученные точки соединяют.
Припуск на подгиб планки. От точки Е вправо отложить 4см, точка Е1. Провести линию параллельно планке.
Построение чертежа выкройки рукава к мужской рубашке.
Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина рукава.
Линии прямоугольника АВ и DC равны 48 сантиметрам (полуокружность груди по мерке).
Длина рукава.
Линии AD и ВС равны 56 сантиметрам (длина рукава по мерке минус 4 сантиметра - половина ширины ман¬жеты) 60-4=56.
Высота оката рукава. От точки А вниз откладывают 10 сантиметров и ставят точку П (1/6 полуокружности груди по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров): 48: 6+2=10.
От точки П вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС, точку пересечения обозначают буквой П1.
Линия оката рукава.
Линию АВ делят пополам и точку деления обозначают буквой О, от которой опускают прямую линию вниз до пересечения с линией DC и обозначают буквой Н. Точки П и О соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1,5 сантиметра. Затем точки О и П1 соединяют пунктирной линией, делят ее на три равные части. От верхней точки деления откладывают вверх 1 сантиметр, а от нижней вниз - 0,5 сантиметра. Линию проймы проводят через точки П, 1,5, О, 1, среднюю точку деления линии OП1, точки 0,5, П1.
Боковые линии рукава.
От точки D вправо, а от точки С влево откладывают по 6 сантиметров (1/8 полуокружности груди по мерке): 48:8 = 6. Точки П и 6 и П1 и 6 соединяют.
Разрез для застежки рукава.
Расстояние от точки 6 (слева) до точки Н делят пополам и от точки деления влево откладывают 2 сантиметра и затем вверх 10-12 сантиметров.
Нижняя планка для оформления застежки рукава.
Длина планки равна 11 сантиметрам (длина разреза для застежки рукава плюс 1 сантиметр запас): 10+1=11. Ширина планки равна 3 сантиметрам.
Верхняя планка для оформления застежки рукава.
Длина планки равна 14 сантиметрам (длина разреза для застежки рукава плюс 4 сантиметра на оформление мысика): 10+4=14. Ширина планки равна 5 сантиметрам.
Как правильно сшить рукав с фигурной планкой? Подробные инструкции смотри в разделе “Основные операции” “Как сшить рукав с фигурной планкой”.
ВАЖНО! Дополнительно необходимо выкроить 2 детали для обработки планок рубашки на полочках, длиной 75см и шириной 4см, с припусками на швы по всем сторонам - 1см.
Построение манжеты к рукаву верхней мужской сорочки
Вычерчивают прямоугольник АВCD.
Ширина манжеты.
Линии прямоугольника AD и ВС равны 16 сантиметрам.
Длина манжеты.
Линии прямоугольника АВ и DC равны 28 сантиметрам. Нижние углы закругляют.
Линия сгиба.
Линии AD и ВС делят пополам и точки деления соединяют пунктирной линией.
Примечание. Выкроить 4 детали манжеты. В готовом виде - 2 манжеты со сгибом.
Построение чертежа выкройки воротника со стойкой к мужской рубашке
Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина воротника.
Линии прямоугольника AD и ВС равны 11 сантиметрам.
Длина воротника.
Линии прямоугольника АВ и DC равны 22 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке плюс 2,5 сантиметра для всех размеров): 19,5+2,5=22.
Стойка воротника.
От точки D вверх откладывают 4 сантиметра и затем вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС и от точки пересечения влево откладывают 2 сантиметра, а вверх - 0,5 сантиметра и соединяют их. От точки С вверх откладывают 1,5 сантиметра, затем линию DC делят пополам и от точки деления проводят линию через точку 1,5 и далее за линию ВС на 0,5 сантиметра. Точки 0,5 и 0,5 соединяют.
Воротник.
От точки 4 вверх откладывают 1 сантиметр и соединяют с точкой 2. От точки А вниз откладывают 2 сантиметра. Затем от точки В влево откладывают 1-2 сантиметра. Точки 2 и 1-2 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз откладывают 1 сантиметр. Линию проводят через точки 2, 1, 1-2. Точки 1-2 и 2 соединяют.
Как сшить воротник на стойке? Нет ничего проще, следуя нашим советам.
Чертеж мужской рубашки в рубрике “Как сшить мужскую рубашку”.
Описание работы:
Укрепите клеевой прокладкой верхнюю часть воротника и внутреннюю часть стойки. Для того, чтобы сшить красивый воротник рубашки, который будет хорошо лежать, и у которого не будут загибаться концы, нужно использовать специальную воротничковую термоткань. Она плотнее обычной и более жесткая.
Сложите лицевыми сторонами укрепленную и неукрепленную термотканью стороны отлетного воротника. Сколите, начиная от центра воротника.
Чтобы воротник рубашки хорощо лежал, придайте ему форму, в которой он будет находиться на шее, сметайте. Нижний воротник рубашки (неукрепленный) в таком положении слегка уменьшится (на фото видно лишнюю ткань по коротким срезам воротника). Обе части воротника сметайте по внешней стороне и коротким сторонам. Внктренняя сторона воротника рубашки остается открытой.
Сострочите точно по краю термоткани, но не пристрачивая ее.
Срежьте припуски вдоль строчек до 3-4мм, в уголках воротника наискосок - как показано на фото. Надсеченные треугольнички - отрезать! Припуски на уголках воротника должны быть минимальными.
Выверните отлетной воротник на лицевую сторону, чисто выметайте. С лицевой стороны не должен быть виден машинный шов.
Отстрочить отлетной воотник рубашки на расстоянии 5-7мм от края.
Следите, чтобы шов был красивый с обеих сторон воротника и проходил точно по краю или на одинаковом расстоянии от края - 1-2мм.
Рубашка - универсальный вид мужской одежды. Сложно представить мужчину, у которого нет хотя бы одной рубашки. Классические, спортивные, повседневные, для праздничного выхода или стильной вечеринки, рубашки идут всем без исключения.
Первые сорочки
Мужские сорочки появились еще в эпоху античности. Белый цвет, самый распространенный, символизировал чистоту души и тела, потому нательная рубашка являлась обязательным атрибутом и была только белого цвета. Со временем из нательной рубашки она трансформировалась в повседневную одежду, которую надевают прямо на тело. Даже у знати долгое время рубашка считалась ценным имуществом, передавалась по наследству и бережно хранилась. А на Руси вышиванки передавались из поколения в поколение - вышитые по «слабым местам» рубашки несли в себе силу рода и защиту от нечисти.
Разновидности рубашек
Мужские рубашки, кроме деления по стилям, еще имеют много отличий по крою. Так, есть рубашки с воротником стойкой, с отложным воротником, приталенные и классические. Рубашки слим-фит (модели для обладателей атлетического телосложения) позволяют носить их без пиджака, под кардиган или просто с брюками или джинсами.
Даже манжеты бывают на рубашках под пуговицы или под запонки, французские.
Застежки на сорочках также бывают разные:
- на планке - когда рубашка обрамлена отдельной декоративной полоской ткани, на которую пришиты пуговицы;
- потайные - пуговицы пришиваются на потайной планке, а петли прячутся внутри ткани;
- обычные - планка подгибается и пуговицы пришиваются на ткань.
Пошив рубашки
Считается, что угодить сложно только женщинам. Однако многие мужчины весьма требовательны в выборе рубашек. Необходимо, чтобы понравилось все - модель воротника, пуговицы, швы, крой. Можно порадовать сильную половину и сшить рубашку самостоятельно.
Начинается работа с выбора ткани. В зависимости от того, какого стиля будет рубашка, должен быть выбран принт на материи и качество ткани.
Для классической рубашки рекомендуются дорогие, гладкие ткани - хлопок, лен, шелк, атлас. Расцветки предпочтительны спокойные, допустим мелкий рисунок. А вот для рубашек спортивного стиля уместны более грубые и плотные материи - фланель, флис, джинс, вискоза.
Построение выкройки мужской рубашки начинается со снятия мерок.
Снятие мерок
Для того чтобы сделать замеры правильно, сантиметр должен проходит по портняжным линиям - специальным направлениям, снятие мерок по которым обеспечит правильные параметры изделия.
ОШ - обхват шеи. Мерка снимается в нижней точке воротника. Для свободы облегания и правильной посадки между лентой и шеей прокладывается палец руки.
ОГ - Мерка должна сниматься в самой широкой части груди и спины. При этом значение должно быть максимальным.
ОТ - Линия талии - самое узкое место между ребрами и линией таза. Для удобства мужчина ставит руки на пояс. В самом комфортном для него месте и снимается замер. На линии талии повязывается лента, она пригодится для дальнейших измерений.
ОБ - обхват бедер. Мужские сорочки длиннее женских. Для правильной посадки измеряется обхват бедер.
ШГ - ширина груди. Под мышками для удобства мужчина может зажать две линейки. Сантиметром замеряется расстояние от точки к точке в тех местах, где линейки уходят под мышку.
ШС - ширина спины. Замеряется в этом же положении со стороны спины.
ШП - ширина плеча. Измеряется от точки присоединения плеча к шее до окончания линии плеча.
ДР - длина рукава. Измеряется от точки присоединения плеча к шее до первой фаланги большого пальца.
ОР - обхват руки. Замеряется обхват бицепса.
ОЗ - обхват запястья. Меряется обхват запястья.
ДИЗД - длина изделия. Замеряется от выступающего позвонка в шейном отделе до ягодичной складки, если сорочка предполагается классического кроя.
ДТП - длина талии переда. Измеряется от точки присоединения плеча к шее до тесемки на талии через грудь.
ДТС - длина талии спины. Аналогичное измерение по спинке.
Выкройка рукава
Наиболее трудоемкая часть в построении выкройки рубашки - формирование правильной Выкройка строится по стандартной схеме.
Рукав рубашки отличается от втачного глубиной оката. Чем шире форма - тем меньше будет высота оката.
Для построения используются параметры мерок, снятые предварительно.
На листе формата А3 или А2 (главное, чтобы поместился рукав, можно использовать даже газету) строится две перпендикулярные линии. В центре отмечается точка О1.
Высота оката мягкой формы для классической рубашки - примерно 8 - 10 см. От точки О1 откладывается вверх отрезок 10 см, отмечается точка О2.
Вправо от О1 и влево откладываются отрезки, равные полуобхвату руки = ОР/2. Отмечаются точки Р1 и Р2.
Плавной линией соединяются точки О2 и Р1 и Р2.
Вниз от О2 откладывается длина рукава. Отмечается точка М.
Ширина рукава - это линия, перпендикулярная отрезку О2М. М1М2 = ширина запястья. От М в правую сторону и в левую откладывается половина обхвата запястья. Линии соединяются.
Получается выкройка рукава мужской рубашки. Готовый рукав присаживается на пройму.
Для того чтобы избежать ошибок, выкроенные части изделия сначала скалываются булавками на манекене или человеке, корректируются формы, и только затем сшиваются между собой.
Манжет
Для завершения рукава строится выкройка манжета. Для этого вычерчиваются прямоугольники, один из которых заканчивается острым углом.
Классический манжет на пуговицу по ширине равен обхвату запястья, а по высоте может зависеть от предпочтений владельца - высота от 5 до 7 см.
Рубашка-косоворотка
Отличительная черта косоворотки в том, что разрез для воротника находится не посередине, а сбоку.
Выкройка мужской рубашки косоворотки представляет собой набор прямоугольников. Для построения выкройки чертится большой прямоугольник с высотой, равной длине изделия переда, и шириной, равной обхвату груди. Второй прямоугольник - спинка, строится аналогично, по параметрам спины.
Рядом с большим прямоугольником пристраивается рукав - длина равна длине рукава, ширина - ширине руки. Эти части симметричны и по спине, и по переду изделия.
Для свободы облегания строится боковой маленький прямоугольник, равный ширине бока. Измеряется сантиметром ширина в том месте, где зажимается линейка.
В передней части косоворотки слева или справа делается разрез для ворота. Его обшивают тесьмой или декоративным материалом. Длина разреза равна ПОГ - полуобхвату головы.
Декорирование рубашек
Мужские сорочки могут быть украшены по-разному. Концертные рубашки расшивают бисером, камнями, пайетками. Для классического кроя уместны оригинальные манжеты или воротничок. Пуговицы пришиваются как классические, в тон рабашки, так и необычные, цветные или оригинальной формы. Петли обшиваются цветной нитью для контраста с основной тканью. В качестве дополнительного элемента выкройка мужской рубашки может содержать нагрудный карман.
Лучшее украшения для мужской рубашки - правильно построенная выкройка. Мужской рубашки или косоворотки - любого изделия вид зависит от качества пошива и обработки.
Например, правильно подобранны к типу лица воротник может визуально подчеркнуть скулы или сделать подбородок более мужественным.
В этом материале речь пойдет о моделировании классических женских рубашек. Вы узнаете об особенностях этого вида изделий и вариантах исполнения отдельных узлов. А сшить мы вам предлагаем вот такую универсальную модель прилегающего силуэта!
Не секрет, что многие элементы гардероба мы, женщины, позаимствовали у мужчин – брюки, галстуки, футболки и рубашки, жакет как вариация на тему мужского пиджака, пальто как интерпретация военной шинели и многое другое … Все это многие из нас носят с удовольствием, потому что ценят удобство и комфорт!
Прототипом женской блузки рубашечного покроя является классическая верхняя мужская сорочка. Отличительными особенностями этого вида одежды являются:
- Симметричность деталей кроя
- Застежка доверху на отрезную либо цельнокроеную планку с петлями и пуговицами
- Рукав, как правило, рубашечного типа – с увеличенной шириной в верхней части, и уменьшенной высотой оката (для сильно прилегающих моделей это не всегда выполняется, но об этом поговорим чуть позже)
- Низ рукава выполняется с разрезом и обрабатывается манжетой с 1-2 петлями и пуговицами.
- Спинка с кокеткой, при этом плечевой шов чаще всего оказывается смещен в сторону полочки
- Стояче-отложной воротник с отрезной (реже – цельнокроеной) стойкой
Что же касается формообразования стана и степени прилегания, то здесь возможны варианты.
Это может быть рубашка без использования рельефов и вытачек, так называемого «плоского кроя» – большего либо меньшего объема. Для моделирования такой рубашки вам понадобится выкройка-основа платья без вытачек, которую вы можете сайте по своим собственным меркам. А подробнее о моделировании такой рубашки вы можете прочитать в нашем материале о « ».
Кроме того, это может быть рубашка, повторяющая контуры женской фигуры, с вытачками или рельефами. И здесь возможен какк менее прилегающий к телу вариант,
либо более плотно сидящее изделие:
Рубашка, на прмиере которой мы с вами сегодня будем постигать премудрости моделирования этого вида изделий относится как раз ко второму типу – она имеет как талиевые вытачки, так и вытачки на выпуклось груди, за счет чего достигается довольно плотная посадка. Более подробно вы можете рассмотреть модельные особенности нашей рубашки на следующем рисунке.
Совершенно понятно, что внешний вид рубашки регламентирован в довольно-таки жестких рамках. Однако небольшие варианты в виде оформления углов воротника, способа выполнения планки, формы манжеты и технологии обработки разрезов под нее, здесь все-таки возможны.
Давайте приступим к разбору конструкции нашей рубашки и, по ходу дела будем рассматривать, какие еще варианты моделирования того или иного узла были возможны, чтобы в дальнейшем вы могли скорректировать модель по вашему желанию.
Моделирование стана
Для моделирования стана рубашки нам понадобится выкройка-основа платья полуприлегающего силуэта с прибавкой к полуокружности груди 5 см.
Вы можете построить ее самостоятельно по своим меркам, либо получить онлайн, воспользовавшись этой . Для этого вам понадобится ввести на этой странице свои мерки. Инструкции о том, как правильно их снять, вы найдете там же. Ваша выкройка будет выглядеть примерно так, как показано красными и синими контурами на следующем рисунке.
Подготовка выкройки-основы
Шаг 1 . Если ваша выкройка длиннее, чем это необходимо, прежде всего, обрежьте ее до нужной длины – это примерно 20-22 см от линии талии.
Шаг 2 . Вытачки по линии талии и боковые рельефы, нанесенные на выкройке, мы учитывать не будем – позже мы распределим их раствор немного иным способом. Однако нам нужно будет записать значение величины Иб , отмеченное на чертеже – в зависимости от знака, это будет излишек, либо недостаток в области бедер.
Шаг 3 . Расширьте горловину полочки и спинки примерно на 1 см – они показаны на чертеже зеленым цветом.
Шаг 4 . Вытачку на выпуклость груди на полочке временно перенесем к горловине.
Шаг 5 . Вытачку на выпуклость лопаток на спинке мы закроем (можно просто продлить линию плеча от горловины на расстояние, равное суммарной длине плеча на выкройке спинки). Новые контуры вытачки мы обозначать не будем, так как ее раствор частично уйдет в рельеф между деталями кокетки и спинки, а за счет остальной части немного удлинится линия проймы спинки.
Корректировка линий плеча и проймы
Шаг 6 . Углубим пройму на 2 см – для этого опустим линию под проймой на 2 см вниз. Обозначив ширину проймы (вертикальные пунктирные касательные на чертеже), отметим ее середину (красная точка на чертеже).
Шаг 7 . Линию плеча спинки поднимем примерно на 1,5 см и удлиним на 1-1,5 см. А линию плеча полочки опустим примерно на 1,5 см и также удлиним на 1-1,5 см. Крайние плечевые точки отмечены красным цветом на чертеже.
Шаг 8 . Проведем новую линию проймы (показана зеленым цветом) через точки, отмеченные красным цветом на чертеже. Позже мы еще удалим небольшой участок этой линии, чтобы создать небольшой рельеф в области лопаток между деталями кокетки и спинки.
Моделирование кокетки спинки
Шаг 9 . Разделите пополам отрезок линии середины спинки между линией горловины и старой линией под проймой (точка a на чертеже).
Шаг 10 . Из точки a проведите горизонталь до пересечения с линией проймы. Это будет нижняя линия кокетки – линия соединения ее со спинкой.
Шаг 11 . Поделите линию кокетки пополам (точка b ) и отложите по горизонтали от этой точки 1,5 см в сторону проймы (точка с ).
Шаг 12 . Отложите 0,5 см вниз по линии проймы от точки ее пересечения с линией кокетки (точка d ).
Шаг 13 . Оформите верхнюю линию спинки (линию ее соединения с кокеткой) через точки a , с и d .
Оформление линии низа
Шаг 14 . Обозначьте боковую линию рубашки – это вертикаль, опущенная вниз из точки середины ширины проймы. По этой линии вверх от линии, обозначающей длину рубашки, отложить примерно 5 см.
Шаг 15 . Проведите плавную линию низа рубашки, сделав подъем у боковой линии до точки, отмеченной в предыдущем пункте.
Шаг 16 . Теперь пришло время учесть величину Иб , которую мы измерили и записали на втором шаге моделирования стана. Здесь возможны 3 варианта:
- Величина Иб равна нулю . Этот вариант показан на предыдущем чертеже – в этом случае линия низа непрерывна.
- В случае, если величина Иб положительна излишек x и y а внизу.
- В случае же, если величина Иб отрицательна (в ширине сетки выкройки по линии бедер имеется недостаток ), нужно будет отложить эту величину равномерно в обе стороны от линии бока по линии низа (точки x и y ) и оформить линии низа заново так, как это показано на схеме б внизу.
Оформление боковых линий и вытачек по линии талии
Шаг 17 . Проведите вертикаль из точки, которая делит пополам линию под проймой между линией середины спинки и линией проймы – относительно этой вертикали будем наносить контуры талевой вытачки спинки.
Шаг 18 . Вертикаль, относительно которой будем наносить контуры талевой вытачки полочки, опустим вниз из точки центра груди.
Шаг 19 . Определи суммарный раствор вытачек по линии талии. Для этого измерьте ширину сетки на выкройке и сравните ее с вашей меркой полуобхвата талии Ст :
Ртв = (Ширина сетки) – (Ст + Прибавка)
В нашем случае прибавка по линии талии П =3 см, а суммарный раствор талиевых вытачек будет равен Ртв = 47 – (31,7 + 3) = 12,3 см.
Шаг 20 . Распределим суммарный раствор вытачек по линии талии следующим образом: 30% суммарного раствора придется на вытачку спинки, 37% – на вытачку полочки, 13% – к рельефу боковой линии спинки и 20% – к рельефу боковой линии полочки. Распределение вытачке показано на чертеже ниже.
Важное примечание : Возможно, именно для вашей фигуры может не подойти такое распределение вытачек – когда большая часть суммарного раствора распределена на полочке. Узнать об этом можно только опытным путем, или же судить по особенностям фигуры (например, если фигура перегибистая, с сильно выступающими назад ягодицами). В таком случае можно оставить распределение вытачек таким же, как на выкройке-основе, только раствор боковых рельефов перенести к новому положению линии бокового шва .
Шаг 21 . Оформите контуры вытачек и боковые линии, как это показано на рисунке. При этом вытачка на спинке будет оканчиваться примерно на 6 см выше линии низа рубашки, а на полочке – на самой этой линии.
Шаг 22 . Отложим по боковому шву полочки 5 см вниз от линии проймы. Проведем от этой точки линию линию к вершине нагрудной вытачки. Это будет линия, по которой мы разрежем выкройку, чтобы перенести вытачку на выпуклость груди в боковой шов.
Шаг 23 . Перенесем вытачку на выпуклость груди в боковой шов и укоротим ее примерно на 2,5-3 см.
Шаг 24 . На предыдущем чертеже показан случай, когда у нас не было излишка или недостатка ширины сетки по линии бедер.
- В случае, если недостаток по линии бедер есть (и мы его уже обозначили на 16 шаге моделирования), контуры боковых линий будут выглядеть таким образом, как это показано на схеме б ниже.
- В случае же, если имеется излишек ширины по бедрам, можно просто оформить контуры боковых линий через точки х и у , которые мы отметили ранее. А можно сделать это так, как показано на схеме а ниже: распределить часть излишка у боковой линии, а часть перенести в нижний контур талиевой вытачки на полочке.
Моделирование планки застежки
Шаг 25 . От линии середины переда – линии полузаноса, которая показана на чертеже внизу красным пунктиром – отложим равномерно в обе стороны ширину планки застежки (примерно 2,5 см) и проведем через полученные точки параллельные линии слева и справа от нее. Таким образом мы наметили планку застежки шириной в 2,5 сантиметра.
Шаг 26 . Наметьте на линии полузаноса через равномерные участки положение пуговиц (и, сотответственно, петель). В данной модели их 8 и они отмечены крестиками на чертеже.
Шаг 27 . Отразите контуры планки относительно линии края борта.
Существует два основных вида планки застежки в рубашках, в зависимости от способа их изготовления – это притачные планки (показана на рисунке а внизу) и цельнокроеные (рисунки б , в внизу):
- В случае выполнения притачной планки (а ) деталь полочки нужно будет разрезать по линии, указанной знаком ножниц на предыдущем чертеже – таким образом будет получена деталь планки, линией сгиба которой будет линия края борта. К срезам этой детали при выкраивании добавляют припуски. Схема ее соединения с полочкой показана на рисунке а , при этом соединяющей является строчка 1, а на расстоянии 1-2мм от линии края борта прокладывается отделочная строчка 2.
- В нашей модели планка цельнокроеная , то есть деталь полочки мы будем выкраивать целиком вместе с контурами планки, не забыв добавить при этом про припуски на швы. При выполнении планки ее отгибают по линии края борта на изнаночную (рисунок б ) либо на лицевую (рисунок в ) сторону и настрачивают на основную деталь, предварительно подогнув припуск шва. Вариант, показанный на рисунке в возможно выполнить только в случае использования двусторонней – одинаковой с обеих сторон – ткани.
Также следует отметить, что деталь планки обычно проклеивают клеевой покладкой только в случае выполнения изделия из очень тонкой ткани, например, шифона.
Построение рукава
Данная модель имеет рубашечный покрой рукава, который характеризуется, прежде всего, уменьшенной высотой оката. Понятно, что чтобы сохранить длину оката рукава неизменной при умееньшении его высоты, необходимо увеличить какой-то другой его параметр – и это ширина рукава вверху. Сильная деформация оката требует соответствующего изменения проймы – ее углубления, увеличения длины плеча.
Такой рукав строится с минимальной посадкой по окату и втачивается в открытую пройму. Это значит, что вначале соединяются плечевые швы, затем рукав втачивается в пройму, и только потом за один прием соединяется боковые швы стана и рукава.
Внизу показаны варианты изменения параметров прйма-рукав:
- На рисунке а мы видим модель с рукавом со стандартной, не уменьшенной выскотой оката, пройма не углублена. В таком изделии при опущенных вниз руках на рукавах в верхней части не образуется складок
- На рисунке б мы видим рукав с уменьшенной высотой оката, однако пройма углублена незначительно. Как следствие, такое изделие имеет свободные складки-заломы в области проймы, при поднятии рук у горизонтальному положению складки расправляются. Это является нормальным для рукава рубашечного типа, ведь именно за счет этого достигается свобода движения.
- На рисунке в мы видим свободную рубашку без вытачек с рукавом, в котором величина оката соведена практически на нет. Это достигается значительным удлинением плеча, фактически получена конструкция типа детской распашонки.
Для более прилегающих моделей рубашек величина высоты оката будет варьироваться в пределах 1/3 – 1/4 от величины проймы. Построение именно такого рукава мы и рассмотрим далее.
Исходными данными для построения чертежа сорочечного рукава являются:
- Длина проймы ДП , измеренная на чертеже стана. В нашем случае складывается из длин следующих кривых: проймы полочки, участка проймы кокетки спинки и участка проймы самой спинки. (В моем примере ДП = 44,2 см)
- Обхват запястья Озап – мерка, снятая с фигуры, для которой строится выкройка. (В моем примере Озап = 15,2 см)
- Длина руки ДРзап – мерка, снятая с фигуры, для которой строится выкройка. Измеряется от плечевой точки до линии обхвата запястья. (В моем примере ДРзап = 57,8 см)
Шаг 1 . Отметьте точку т0 и от нее вниз по вертикали отложите расстояние, равное ДРзап минус ширина манжеты плюс 1,5 см. Ширина манжеты в нашей модели будет равна Шманж = 5,5 см. Отметьте точку т1 . Прибавка в 1,5 см необходима для того, чтобы рукав не сидел «внатяг».
Итак, в нашем примере: /т0;т1/ = ДРзап – Шманж + 1,5 см = 57,8 – 5,5 + 1,5 = 53,8 см.
Шаг 2 . На отрезке /т0;т1/ от точки т0 вниз отложите расстояние, равное высоте оката рукава ВОР и отметьте точкой т2 . Высота оката рукава в данной модели будет равна четверти длины проймы плюс прибавка:
/т1;т2/ = ВОР = ДП /4 + П
Прибавка для полуобхвата груди до 42 см включительно составит 1 см, для полуобхвата груди от 42 до 44 см – 2 см, до 46 см – 3 см, до 50 см – 4 см и так далее. Так, для нашего примера высота оката рукава будет равна ВОР = 44,2 /4 + 1 см = 12 см.
Шаг 3 . Через точку т2 проведите горизонталь. Из точки т0 отложите до этой горизонтали расстояния, равные половине длины проймы и отметьте точки т3 и т4 . Отрезок между точками т3 и т4 называется шириной рукава вверху .
В нашем примере: /т0;т3/ = /т0;т4/ = ДП /2 = 44,2/2 = 22,1 см.
Шаг 4 . Разделите отрезки /т0;т3/ и /т0;т4/ на 4 участка каждый. В полученных точках отложите по перпендикулярам к линиям /т0;т3/ и /т0;т4/ (вверх либо вниз от них) отрезки в соответствии с чертежом, приведенным ниже. Через полученные точки оформите линию оката рукава.
Шаг 5 . От точки т2 отложите по горизонтали влево и вправо по половине обхвата запястья плюс прибавка. Отметьте в этих местах точки т5 и т6 . В нашей модели примем прибавку к обхвату запястья 6 см, таким образом, величина отрезков в нашем примере будет равна:
/т1;т5/ = /т1;т6/ = 1/2 (Озап + П) = (15,2+6)/2 = 10,6 см.
Шаг 6 . Оформите боковые линии рукава между точками т3 и т5 , а также т4 и т6 слегка выгнутыми линиями.
Шаг 7 . Оформите линию притачивания манжеты между точками т5 и т6 , немного прогнув ее (примерно на 0,7 см) в точке т1 .
Шаг 8 . Участок линии притачивания манжеты, находящийся на половине рукава, обращенной к спинке, разделите пополам. Из полученной точки вверх по перпендикуляру к линии притачивания отложите 10-15 см – это будет линия разреза рукава. От начала разреза начинается и заканчивается притачивание манжеты, построение чертежа которой мы и рассмотрим далее.
Построение манжеты
Манжеты могут иметь вариации относительно своей ширины и оформления углов. При ширине манжеты 8 см и более на ней выполняется две петли (и, соответственно, пуговицы). Манжета должна довольно плотно прилегать, но, тем не менее, между рукой и манжетой должно оставаться достаточно пространства. Примерно столько, чтобы под манжету в застегнутом виде можно было просунуть как минимум пару пальцев.
На рисунке вверху показаны разные типы манжет:
- Манжеты с прямым углом (рисунок б ) выкраиваются одной деталью со сгибом
- Для каждой манжеты со скругленным (рисунки в , г ) или усеченным углом (рисунок а ) потребуется выкроить по две детали
Разрез под манжету также может быть оформлен разными способами:
- Разрез, обработанный планкой (рисунки а , б )
- В случае выполнения двушовного рукава возможна обработка разреза в шве рукава
- Разрез, обработанный по типу окантовки (рисунок г ). Подробнее об этом способе обработки вы можете посмотреть в материале по технологии пошива рассматриваемой рубашки.
Итак, построение чертежа манжеты включает следующие этапы:
Шаг 1 . Измерьте на чертеже рукава линию притачивания манжеты. Постройте прямоугольник с длиной, равной длине линии притачивания манжеты на рукаве плюс 2 см. Ширина прямоугольника равна ширине манжеты – в нашем случае это 5,5 см.
Шаг 2 . Оформите внешний край манжеты скругленными углами. Для этого отметьте точки на расстоянии примерно 1,5 см по вертикали и горизонтали от верхних углов прямоугольника. Через эти точки оформите скругления углов манжеты.
Шаг 3 . Обозначьте линии заноса сторон манжеты друг на друга при застегивании. На чертеже они изображены пунктирными отрезками, расположенными на расстоянии по 1 см от обоих краев манжеты. На серединах этих отрезков отметьте положение пуговицы и соответствующей ей петли. На левой манжете пуговица будет находиться с правой стороны, а на правой – с левой стороны.
Построение воротника
Воротник в рубашке может быть двух типов:
- Стояче-отложной с цельнокроеной стойкой (рисунок а ), построение которого мы уже разбирали в статье о моделировании
- Стояче-отложной с отрезной стойкой (рисунки б-г ), именно такой воротник у нашей модели рубашки и мы будем его сегодня рассматривать
В воротнике может варьироваться высота стойки (на рисунке б показана высокая стойки, на в , г – стойки средней высоты). Чем выше стойка воротника, тем плотнее он должен прилегать к шее. Воротники с невысокими стойками и стойками средней величины могут отставать от шеи в большей (рисунок г ), либо в меньшей (рисунок в ) степени.
Степень прилегания воротника к шее зависит от кривизны линий стойки. Более спрямленные линии стойки даст отставание воротника от шеи, а более вогнутая линия обеспечит плотное прилегание воротника к шее.
Вариант стояче-отложного воротника с отрезной стойкой уже рассматривался нами в уроке по моделированию платья-рубашки, вы можете посмотреть его по .
Воротник, построение которого мы будем рассматривать, показан на рисунке в . Начнем с построения стойки.
Построение стойки:
Шаг 1 . Основой для построения является прямоугольник с длиной, равной длине горловины, измеренной на чертеже, и шириной, равной высоте стойки.
- Длина горловины Дгор будет складываться из длины горловины спинки и длины горловины полочки на чертеже . То есть, фактически, это половина длины горловины готового изделия.
- Высоту стойки в классическом варианте можно принять равной Вс = 3 – 3,5 см. А можно примерно рассчитать ее по формуле Вс = Рост/50. Так, для роста 170 см, как в нашем примере, высота стойки будет равна 3,4 см.
Шаг 2 . На длинной стороне прямоугольника отметьте точку a , которая делит ее пополам. А на короткой – отметьте точку b , которая делит сторону в отношении 4 к 3 (как вариант – можно отметить середину отрезка, а затем опустить эту точку на 0,5 см вниз).
Шаг 3 . Через точки a и b мы будем строить линию втачивания стойки в горловину. Для этого через точки a и b проведем плавную линию и продлим ее на такое расстояние до точки c , чтобы линия втачивания стойки (показана на чертеже темно-синим цветом) по длине была равна длине горловины Дгор плюс половина ширины планки застежки.
Шаг 4 . Через точку с проведем перпендикуляр к линии втачивания стойки. На этом перпендикуляре отложим вверх высоту стойки и проведем через точки d и f плавную линию, подобную линии втачивания стойки.
Шаг 5 . Отрезок сd разделим в пропорции 2 к 1, а от точки d влево нужно отложить как минимум половину ширины планки застежки (плюс 0,1 – 0,3 см), в этом месте поставим точку e . Через полученные точки от точки с к точке e проведем плавную линию уступа стойки.
Расстояние между точками d и e может варьироваться от половины до полной ширины планки застежки. В первом случае воротник будет выглядеть, так, как на рисунке в с изображением воротников выше и фото белого воротника внизу, а во втором – как на рисунке г и фото черного воротника внизу.
Шаг 6 . Наметим линию середины застежки – это отрезок, который проходит параллельно отрезку сd на расстоянии половины ширины планки застежки (показан на чертеже пунктирной линией). На середине этого отрезка отметим крестиком положение пуговицы (и, соответственно, петли).
Таким образом, построение стойки воротника завершено! Линия fe является линией втачивания воротника в стойку. Перейдем к построению непосредственно воротника.
Построение собственно воротника
Шаг 7 . Проведем из точки e горизонталь (показана на чертеже пунктиром) и отразим относительно нее линию втачивания воротника в стойку fe – получена линия f1 e .
Шаг 8 . От точки f1 вверх отложим ширину отлета воротника, отметим точку g . В классическом варианте обычно она составляет 5 – 6 см. В нашей модели примем ширину отлета на 2 см больше высоты стойки: Шо = Вс + 2 см = 3,4 + 2 = 5,4 см.
Шаг 9 . На пересечении горизонтали из точки g и вертикали из точки e отметим точку e1 . Отложим от нее вправо по горизонтали примерно 1 см и отметим точку g1 .
Шаг 10 . Оформим линии конца и отлета воротника. В общем случае это делается произвольным образом, исходя из особенностей модели – угол может быть более заостренным, либо совсем скруглен, концы воротника могут быть более длинными и т.д. В нашей модели оформим линии воротника следующим образом: соединяем точки e и g1 и по этой линии от точки e откладываем расстояние, равное ширине отлета плюс 1 см. Отмечаем в этом месте точку h . Соединим точки g и h вогнутой плавной (почти прямой) линией – получена линия отлета воротника.
На этом построение выкройки воротника с отрезной стойкой завершено. Контуры стойки показаны темно-синим цветом, контуры воротника – зеленым.
Итак, выкройки для всех деталей рубашки готовы: спинка – 1 деталь, кокетка спинки – 1 деталь, две полочки, 2 рукава, 2 стойки и 2 воротника, для изготовления манжет понадобится по 4 детали.
О расходе материала и технологии пошива этой рубашки вы можете прочитать в нашем материале по .
Творите с удовольствием!
Эта стильная приталенная рубашка может стать базовой вещью любого гардероба. Рубашка идеально сочетается с брюками, шортами, однотонными и яркими объемными юбками. Вы непременно должны ее сшить, и тогда вам всегда будет что надеть!
Моделирование блузки выполняется по . Рукав моделируется по базовой выкройке одношовного рукава. Также вам потребуется и к воротнику-стойке.
СОВЕТ! Эту рубашку вы можете сшить не только из джинсовой, но и из любой другой рубашечной ткани.
Рис. 1. Моделирование спинки приталенной рубашки
Моделирование спинки рубашки
Начертите кокетку спинки шириной 13 см. От вершин талевой вытачки продлите вертикальный отрезок вверх до кокетки. От линии бедер по боку отложите вверх 4 см. Проведите линию низа спинки по линии бедер, затем к боку поднимите вверх к точке 4, плавно изогнув. Разрежьте выкройку по линии кокетки и по линиям вытачки до кокетки по красной пунктирной линии. Вытачку вырежьте.
Моделирование полочки рубашки
Рис. 2. Моделирование полочки рубашки
Линию низа полочки перенесите с выкройки спинки. Разрежьте выкройку по линии нагрудной вытачки и по линиям талевой вытачки. Нагрудную вытачку закройте. Начертите кокетку полочки. Отрезную планку рубашки шириной 3 см начертите по линии середины переда (по 1,5 см в каждую сторону). Планку и кокетку отрежьте.
Выкройка рукава
Рис. 3. Моделирование рукава и манжеты
При моделировании рукава используйте выкройку прямого рукава. Ширина рукава по низу равна обхвату запястья по мерке + 7 см. Разделите ширину рукава по низу на 4 части и от левой точки деления проведите вверх вертикальную пунктирную линию по линии оката рукава.
Рассчитайте излишек ширины на заужение рукава (Ширина базовой выкройки минус Обхват запястья с прибавкой) и разделите его на 3 части. Заузьте рукав слева, справа и от линии разреза вправо. От полученную точку соедините пунктирной линией с окатом. Укоротите рукав на 5 см. Разрежьте рукав на 2 детали. Дополнительно начертите прямоугольную манжету шириной 10 см (5 см в готовом виде) и шириной равной обхвату запястья + 6 см.
Выкройка воротника
Выкройку воротника-стойки и отлетного воротника постройте по инструкциям. Высота воротника-стойки 2,5 см.
Как выкроить приталенную рубашку
Для пошива рубашки вам потребуется: около 1,6 м ткани шириной 145 см, 9 кнопок или мелких пуговиц, нитки, контрастные нитки для отстрочек.
Детали кроя блузки показаны на рис. 4.
Рис. 4. Детали кроя приталенной рубашки
Из основной ткани выкроить:
- Средняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
- Боковая часть спинки – 2 детали
- Полочка – 2 детали
- Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
- Кокетка полочки — 2 детали
- Планка – 2 детали
- Верхняя часть рукава — 2 детали
- Локтевая часть рукава — 2 детали
- Стойка воротника — 2 детали со сгибом
- Отлет воротника — 2 детали со сгибом
- Карман — 2 детали
- Клапан кармана — 4 детали
Дополнительно выкроить: планки для обработки разреза рукава – 2 детали и обтачки для обработки разреза рукава – 2 детали шириной 3 см и длиной 13 см.
Смотрите подробнее: Как выкроить планку для обработки разреза рукава
Припуски по всем сторонам – 1,5 см.
Как сшить приталенную рубашку
По мере стачивания швов, обрабатывайте припуски и проводите влажно-тепловую обработку.
На деталях спинки стачайте вертикальные рельефы, на деталях полочки стачайте вытачки. К спинке и деталям полочек притачать детали кокеток. На полочке по разметке настрочить и клапаны. Стачать боковые швы. К деталям полочек притачать планки.
На рукавах стачать локтевые швы до разреза на застежку, . На рукавах стачать нижние швы, .
Припуски по низу рубашки подогнуть на 0,7 мм и отстрочить по краю. На планке и манжетах установить кнопки по разметке или выметать петли и пришить пуговицы.
Ваша рубашка готова! Носите с удовольствием и будьте счастливы!
Loading...